エンジンの最近のブログ記事

・エンジンオイル交換

半年たったのでエンジンオイル交換を実施。
いつものように上抜きで。

約2.5L抜けた。

オイルはいつものカストロールGT-X 10W-30
オイルフィルターは未交換。

走行距離142431キロ

・スロットル洗浄

オイルが抜けるまでの間、スロットル洗浄をすることにした。
最近、エンジン回転が微妙にぶぃ～ん、ぶぃ～んってなるようになった。
おそらくISCVあたりが汚れて動きが悪くなっているんだろうと判断。
スロットル洗浄といってもキャブクリーナーをスロットルに吹きかけるだけ。
インテークパイプを外してみると案の定ISCVのエア経路付近は真っ黒。
KUREのキャブクリーナーを吹きつけると黒い泡がモコモコ・・・。
拭きとってはまた吹きつけ・・・を繰り返したのち、全体的にスプレーして放置。
インタークーラー内にも大量にスプレーしてシェイク。
黒い液がたくさん出てきた。最後はブレーキクリーナーで掃除。
エンジンオイル交換も終わり、エンジン始動。マフラーからは妙な臭いとともに白煙が。
この白煙がでなくなるまでアイドリングをして完成。
洗浄後、エンジン回転の揺れがなくなった。
ほんと微動だにしない。効果テキメンですな～。

・オルタネーター交換
　　部品取り車から外したオルタネーターと交換。
　　よくあるステー破損のチェックもしておいた。
　　運転席側のショックとナックルを切り離して、タイロッドを外す。
　　ナックルをジャマにならない位置に針金などでつっておく。
　　（結果的にタイロッドを外すだけでよかったかもしれない）
　　オルタネーターについているカプラーやＢ端子を外す。
　　
　　って・・・・Ｂ端子がいないｗｗｗｗ
　　原因はこれだったようだ・・・。カバーの中で折れてるなんて・・。
　　
　　２か所かしめられてるけど、途中で折れちゃってる。
　　
　　新しい端子をつける。げ～♪ファクトリーにあった適当な端子ｗ
　　
　　カシめてビニールテープで保護。簡単には外れはしないだろう～。
　　そんでもって、オルタネーターを取り外す。
　　１２ミリのナットとボルトを外せばすんなり外れる。下から取り出せる。
　　
　　
　　新旧オルタネーターの比較。
　　１７万キロ走った部品取り車から外したオルタネーターが上なんだけど、なんか新しい。
　　部品番号を示すシールもないしどうたらリビルドをつけていたようだ。
　　
　　プーリーが未塗装なのが気に入らないのでもともと使っていたものと交換。
　　黒い方を使う。
　　
　　ベアリングもチェック。
　　写真はカラーがついてるけど、カラーの下にはベアリングがある。
　　古い方はガタガタ・・・。シャフト持って揺らすとガタがあった。
　　新しい方はやはりリビルドなんだろうな。ガタはないし、ベアリングも新しい。
　　ココまでバラして気になったのでブラシの量をチェックしてみることに。
　　プーリーと反対側の金属カバーを外す。７ミリボルト３本。
　　Ｂ端子のカラーも外さないと取り外せない。
　　
　　カバーを取り外すとブラシとご対面。
　　ブラシの両端２本のボルトを外すとブラシが取り出せる。
　　このボルトは左右で長さが違うので覚えておくように。　　
　　
　　ブラシの比較。
　　古い方は限界レベルまで削れちゃってる。もう交換時期だな。
　　新しい方はまだまだ全然いけちゃうレベル。ラッキーｗ
　　ブラシの取り付けは簡単。ブラシを押し込みつつ取り付けるだけ。
　　こんなに簡単でいいの？ｗ
　　
　　アーマチュアの方は、古い方はズタボロ。段差できまくり。
　　もうこのオルタはリビルドのコア用だな。
　　
　　新しいオルタネーターを取り付ける・・・・前にベルトを交換ｗ
　　エンジンを載せ換えた時に交換したっきりで、そろそろ交換時期だろうってことで。
　　
　　使ったベルトはヤフオクで買ったドライブジョイ。
　　ファンベルト　　V98D4-0685　4PK685
　　エアコンベルト　V98DP-T290　
　　パワステベルト　V98D3-0500　3PK500
　　オルタベルトを交換するにはエアコンベルト、パワステベルトも取り外す必要がある。
　　フロントグリル、バンパー、エアクリーナーボックスを取り外す。
　　
　　エアコンコンプレッサーの固定ボルトを緩めてベルトを外す。
　　続いてパワステポンプの固定ボルトを緩めてベルトを外す。
　　
　　外したベルトを裏返して曲げてみるとひび割れが。
　　まぁ・・・この程度ならまだいけそうだけど、交換しても損はないかな。
　　エアコンベルトは交換しなくてもいいレベルだったけど（＾＾；）
　　今回はなぜか曲がってしまったパワステポンプステーも交換。
　　パワステポンプをズラしながらステーを外す。
　　ステーは１２ミリのナット、ボルト、１０ミリのナットの３つで固定されている。
　　　　
　　ぱっと見た感じは同じように見えるんだけど・・・。
　　
　　直角定規に当ててみると曲がってるのがわかる。
　　
　　そしてこちらが部品取り車についていた正常なステー。
　　まっすぐでしょ。　
　　パワステポンプを取り付けるとなぜか歪んでついてしまっていたので気になっていた。
　　新しいステーにしてもまだ気持ち歪んでいるように見える・・・。
　　もしかしたら下側のステーも曲がっちゃってるのかもしれない。
　　ひとまずこのまま取り付けて様子を見ることにした。
　　パワステポンプはバールでこじってテンションをかけて固定ボルトを締める。
　　同様にエアコンコンプレッサーもバールで。
　　相変わらず右側のボルトがエンジンマウントに当たって工具を入れづらい。
　　スパナでしか締めれない。絶対設計ミスじゃこれ。　　
　　
　　オルタネーターはバールを使うスペースがないのでこんなSSTを使ってテンションをかける。
　　これは自作したSST。
　　ホームセンターで売ってるアンカーボルトを使って作ったので１００円ぐらい。
　　純正ベルトを購入すると純正SSTが付いてくるらしい。単品で売ってくれないかねぇ。
　　
　　こんな風に丸穴部分ににオルタの固定ボルトがはまるようにセットして
　　
　　ナットを締めこんでいくとオルタが引っ張られてベルトにテンションがかかるという仕組み。
　　ある程度テンションをかけたところでオルタの固定ボルトを本締め。
　　
　　一度エンジンをかけてベルトをまわしてみる。
　　エアクリボックスは外したままでもエンジンはかかるｗ
　　ちゃんとなじんだらエンジンを止めて軽く増し締め。
　　
　　再度エンジンをかけてバッテリー電圧をチェック。
　　14.5V。バッチリ発電された♪
　　これにてオルタネーター修理完了！

・エンジンオイル交換

珍しく下抜きで交換。約３Ｌ
カストロールGTX10W-30
オイルフィルターも交換した。

走行距離　139720キロ

・フロントハブ交換

走行中、ゴロゴロ音がしはじめた。
ナックルごと程度のよさそうな中古に交換。
まず、センターナットを外す。
カシメを戻してスピンナーを延長してガキン！と。
ソケットサイズは３０ミリ。
ドラシャが固着していると困るのでCRC556をしっかり吹いておいた。
ホイールを外してナックルを切り離していく。
まず、ブレーキキャリパーを外す。
ローターを外す。固着している場合はサービスホールにボルトをねじ込んで分離する。
ショックの取り付けボルトを緩める。この段階では緩めるだけ。
そして、タイロッド、ロアアーム、それぞれのボールジョイント部で切り離す。
タイロッドエンドプーラーを使って外した。
そしてショックを切り離してナックルを取り出す。
　　
右が外したハブ。左がこれからつける中古ハブ。
ハブ単体でまわしてみると、今まで使っていたのはゴリゴリ・・・という感触がある。
中古ハブの方はゴリゴリ感はない。
ナックルやキャリパーを元に戻してセンターナットを締めてカシメて完成！
　　
使ったセンターナットは純正は高いので社外品に。
モノタロウで2個セット683円。
無事ゴロゴロ音は消えた。

そして・・・・エンジンが止まった・・・。
オルタネーターが死亡したようだ。
そろそろ部品取り車買おうかなぁ・・・。

・ATF交換
　ATFを本格的に交換することにした。
　
　前回、ドレンボルトから抜いたATFがコーヒー牛乳になっていた我がムーヴ。
　その時は下から抜けるだけ抜いて上から注入するというやり方である程度交換した
　けど、まだまだコーヒー牛乳な感じ。
　徹底的に交換したいと思って今回は循環方式で交換することにした。
　循環式といっても業者に頼むのではなくあくまでDIY。
　手間はかかってもお金をかけませんw
　新油と廃油を個別タンクに分け、タンク同士をつないでATFクーラーへのラインへ割
　りこませるという作戦でチャレンジしてみることにした。
　
　タンクは１０Ｌタイプを２個用意。１個598円だった。
　フタはネジ込みタイプでないとダメ。折りたためるソフトタイプもダメ。
　負圧になるので機密性のあるタンクであることが重要。
　キャップは写真のコックタイプではなく、付属している通常タイプを改造する。
　ホースは切り売りのビニールホース内径６ミリを２．５ｍほど。
　１ｍ２本、５０ｃｍ１本にカットして使う。
　
　使ったＡＴＦはＡＣデルコのタイプ３。
　２０Ｌペール缶で７０００円弱。ヤフオクで購入。
　２０Lでこの値段は安い！！ダイハツ純正なんて４Lで5000円ぐらいするぞ。
　Ｌ902Ｓは機械式ＡＴなのでこういうＡＴＦが使える。
　Ｌ150以降の電子制御ＡＴには使えないので注意が必要。
　タンクのフタに穴をあけてニップルをつけてホースでつなぐ。
　ＡＴＦはラジエターに設けられたＡＴＦクーラーで冷やされる。
　つまりラジエターまで送られてくる。
　この経路にタンクを挟み込むことによって廃油を受け取り、新油を送ることで循
　環するようになるというもの。
　Ｌ902Ｓムーヴの場合はＡＴ本体から出ている２本のホースのうち、運転席側が
　排出となる。

　AT　→　廃油タンク　→　新油タンク　→　ATFクーラー（ラジエター）
　
　という経路になる。
　これ以外にもATFクーラーを介さず、ATから出たオイルをATへ戻すやり方もあ
　る。（この場合はATFクーラー内部をパーツクリーナーで洗浄する）
　
　ＡＴ本体のニップルに廃油受けへつながるホースを接続し、ラジエター側のニッ
　プルに新油タンクからのホースを接続する。固定はタイラップで。
　新油タンクには５Ｌの新油を入れておく。
　入れる時に計測しながら入れて、タンクに目盛をつけておくといい。
　廃油の量と新油の減った量が同じになればいいのだ。
　
　新油タンクは排出の圧力がかかりやすいようにＡＴ本体より上へ、廃油タンクは
　ＡＴより下へ置く。
　新油タンクはエアが入らないように出口を下へもってきておく。
　そしてエンジン始動。Ｐレンジのまま放置。
　最初は廃油が勢いよく出てくる。
　ある程度排出されると今度は波打つようにドッ・・ドッ・・・ドッ・・・と一定のリズム
　で排出される。
　２〜３分ほどでタンク内の圧が上がり始めると新油が少しずつ吸い込まれてい
　く。
　この時の廃油の量をメモしておく。あとで補充するのだ。
　いくら待っても新油が入っていかない場合、どこかエアが漏れている可能性が
　ある。
　
　新油と廃油の色の違い。当然右が新油。廃油は真っ黒・・・・。
　そして待つこと３０分。
　ぼへ〜っとお茶を飲みながら脈打つホースを眺めてましたｗ
　だいたい４Ｌぐらいの量が吸い込まれると廃油の色もずいぶんと変わって、新
　油とそう大差ない色になってくる。
　最後にシフトレバーを操作し、ギアを１つずつ変えていく。ＰからＲに。２分待つ。
　ＲからＮに。２分待つ、ＮからＤ４に２分待つ・・・・を繰り返してＰまで戻して、Ａ
　ＴＦの色が変化しなければエンジンを止めてホース類を元に戻す。
　そしてＡＴＦの量をレベルゲージで確認。
　たいていはＬＯレベルギリギリなはずなのでレベルゲージから補充する。
　ジョウゴにホースをつけて少しずつゆっくりと補充する。
　ある程度補充したらエンジンを始動してギアを何度か動かす。
　そしてレベルゲージをチェックしてＨＯＴのＬＯとＨＩの間に来ればＯＫ。
　HIギリギリは狙わないでおくのがコツ。
　１０分ほど試走して違和感がないことを確認して、再度レベルゲージを確認。
　ＨＯＴのほうでＬＯとＨＩの間にあればＯＫ。
　少なければ補充して試走、チェックを繰り返す。
　だいたい３回ぐらいでいい感じになった。
　このまま一週間ぐらい乗って最終的なレベル合わせをすれば完璧。

　交換後はとにかく動きがスムース。
　シフトショックも少なくなった。
　皆無ってわけではないけどつながりが急じゃないというか、ドン！と変わるん
　じゃなくてニュルっと変わる感じ。
　ピックアップもよくなった。
　加速力は大差ないけど、アクセル抜いて惰性で走っいる時のスムースさがす
　ごい。抵抗感がなくてす〜っと進む。
　エンジンブレーキが弱くなった？って思うぐらい。
　こりゃ惰性を利用すれば燃費伸びそうだ。
　振動も減った気がする。
　交換してよかった！

・エンジンオイル交換
　半年以上交換していなかった（＾＾；）
　いつものように上抜き。
　
　使ったオイルはカストロールDC-TURBO　10W-30
　約３L使用。
　フィルター交換なし。
　オイルは真っ黒だった。フィラーキャップあたりには微妙にスラッジがあった。
　こりゃ次回は早めに交換しなくちゃいけないなぁ。
　
　走行距離　132143キロ

・LLC交換
　リザーバータンクを見ると・・・茶色い水に・・・orz
　またサビちゃってる。
　何が原因なんだ？
　水を入れて暖気して温風出てきたら水を捨てて・・・を３回繰り返した。
　ドレンからもきれいな水が出るようになった。
　ドレンを閉めて、LLCを投入。４L全部いれた。
　希釈率をかなり濃い目に40％にした。
　これでもまた錆びるようなら水に問題がありそうだ。
　
　
　リザーバータンクはサンポールを入れてサビ汚れを除去。
　サンポールはほんとよく落ちる。
　
　ラジエターキャップもサビサビ。こちらもサンポールできれいに。
　

・タイロッドエンドブーツ交換
　タイロッドエンドブーツがヒビ割れていたので交換することに。
　まずはタイロッドエンドを切り離す。
　タイロッドにマークをつけて固定ナットを緩めておく。１７ミリ。
　次にエンドをナックルから切り離す。
　エンドの１４ミリナットを緩める。
　ナットは取り外さず、３山ほどかけておく。
　
　タイロッドエンドプーラーを使って分離。
　
　はい！はずれました〜♪
　
　ヒビからグリスが飛び出てきた・・・。
　
　タイロッドエンドをタイロッドから切り離す。ロックナット側はいじらずエンド側を回してはずす。
　そうすることで位置ズレによるアライメント変化を防げる。
　
　貫通ドライバーを打ち込んでブーツを分離。
　
　はい！外れました♪
　
　新旧比較
　つぶれてるしグリスもれてるしヒビ割れてるし・・・・ｗ
　
　ヒビだらけ
　
　古いグリスをふき取りエンドの点検。
　指でカッコンカッコンと軽く動くようだと交換時期。
　クソ重いぐらいでちょうどいい。今回は左右とも問題なし。

　
　大野ゴムDC-1167　29.8ｘ13ｘ28.5mm

　
　新しいグリスを充填。今回使ったグリスはリチュームグリス。
　近所のホームセンターで150円ぐらいで売られていたもの。
　ゴムを侵食しないグリスであればなんでもいいのかもしれない。
　ブーツの裏側にもグリスを塗っておく。こうすることで装着時にカジりにくくなる。
　
　KTCの３２ミリのソケットをあてがいプラハンでコツコツと軽く叩いて圧入。
　思いっきり叩く必要はない。ほんとコンコンと小さい力で。
　そして叩きすぎるとブーツがやぶれるのでほどほどに。
　
　圧入完了。
　元に戻して完成！

・ATFホース交換
　ラジエターに行くATFホースからATFが漏れていたので交換することにした。
　
　これが問題のホース。
　
　
　新旧比較。端っこがささくれてる。
　エンジンを載せ換えた時に新品にしているはずなんだけど、もう劣化したようだ。
　ATF自体が高温にさらされるからだろうか。
　交換は単純に入れ替えるだけ、少量のATFが出てくるのでウエスなどで受けてやる。
　中から出てきたATFは真っ黒・・・・こりゃ交換した方がいいかも（＾＾；）
　
　32941-87206　ホースオイルクーラー
　
　新品独特の黒光りがステキ♪

・エンジンオイル交換
　カストロールＧＴＸ　10Ｗ-30を使用。約３Ｌ入った。
　今回はフィルターも交換。
　いつもの上抜きで抜いた。
　エンジンがものすごく静かになった。
　
　走行距離126727キロ

・冷却水交換
　リザーバータンクがまっ茶色になっているのに気づいた。
　サビ・・・・orz
　どこが錆びてるのかわからないけど、緑の水が茶色の水になってる。
　ラジエターのドレンコックを開き、茶色水を放出。
　上から水道水をジャバジャバいれて茶色の水が出なくなるまで流す。
　一度フタをして、ラジエターに水道水を注ぎ、エンジン始動。
　暖気後エンジンを止め、ドレンを開き水を放出。
　まだ茶色い。これを３回繰り返したらキレイな水が出るようになった。
　キレイな水が出るようになったら水道水の代わりにＬＬＣを投入。
　今回も緑です。ダイハツ・トヨタは赤のＬＬＣを入れるのが普通なんだけどね。
　別に成分に違いはないので緑を使います。
　その方が漏れやサビなどが分かりやすいんで。　
　しばらくエンジンを回してエア抜きして完了。
　まだ茶色になるようならフラッシングをしてみるつもり。

・エンジンオイル交換
　カストロールＤＣ-ＴＵＲＢＯ　10Ｗ-30　2.8Ｌ使用。
　
　上抜き。
　フィルター交換なし
　
　走行距離　122650キロ

※下書きです。写真等は後日アップします。

・エンジンマウント交換
　エンジン振動がハンドルに伝わってくるので３つとも交換。
　まずはフロント側のマウントから。
　
　グリル、リップ、バンパーを外すとアプローチできる。
　
　マウントはメンバー側３点、エンジン側１点で固定されている。ボルトは１４ミリ。
　まず、エンジン側を緩めてメンバー側ボルトを緩める。
　この時点ではどのボルトも緩めるだけ。
　ある程度緩めたらエンジンを持ち上げる。
　
　オイルパンに当て板をしてゆっくりジャッキアップ。
　そうするとマウントがフリーになる。
　
　センターボルトを抜き取ろうとすると触媒のブラケットを固定しているボルトに当たって
　しまので、このボルトを取り外す。１２ミリ。
　これで取り外せるので新しいマウントと交換。
　残り２個交換するので各ボルトは仮止めのまま。
　仮止めというより外れない程度にしておくだけ、マウントとメンバーの間はガバガバな
　状態にしておく。（リアマウントを交換する際に都合がいい）
　触媒ブラケットのボルトは本締めしておく。
　次はサイドのマウント。
　
　助手席側ホイールを外したら見える。
　こちらもフロント同様に交換。ボルトはすべて１４ミリ。
　ボルトは仮締めで、メンバー側のボルトは取り付けないでおく。
　ここまで約１時間弱。ここまでは簡単。誰でもできる作業だと思う。
　最後のリアマウント。こいつが難儀。
　上から見ても下からみてもマウントは見えない。
　マウントの下側の固定ボルトは緩めることができるんだけど、センターボルトを緩める
　スペースがない・・・・。
　下から観察したところパワステラックが邪魔になっているのでラックをずらすことに。
　
　まずは室内側からジョイントを切り離す。
　カーペットをめくって、ダストブーツを固定している３本のボルト（１０ミリ）を外す。
　ジョイントは１２ミリのボルト２本で固定されている。
　まずは上側を緩める。（ボルトを外す必要はない）
　上が緩んだら下を緩める。（こちらも外す必要はない）
　ジョイント自体を上下にスライドできるよになるので上にズラせば切り離せる。
　マーキングを忘れてこのあと苦労するハメにｗ
　このブログを参考にして作業される方はマーキングをしっかりと。
　再び下側に戻り、ラック本体を切り離す作業。
　ラックを固定している上側の固定ボルトはメンバーをさげないとアプローチできない。
　なのでメンバーを下ろすことにした。
　続いてマフラーを外す。
　マフラーと触媒を切り離して、メンバーについてるマフラーハンガーを外した。
　マフラーは切り離すだけでいい。取り外す必要はない。
　ラジエターアッパーサポートを外してラジエターをフリーにする。
　フロントコアサポートに接続されている配管ステーを外して変な力がかからないように
　しておく。エアコン周りは壊すと高くつくからね。

　メンバーは４箇所で固定されているんだけど、前２箇所はギリギリ外さない。
　後ろ２本箇所は全部外す。ボルトは全部１７ミリ。
　
　スタビのブッシュ部分（２箇所）も取り外す。１４ミリ４本。
　
　そしてオイルパンのあたりを少し持ち上げるとマウントを取り外すのにちょうどいい
　角度に！
　ゆっさゆっさと、ゆさぶるとこの角度になる。
　これぐらいスペースがないとメンバー側のボルトがボディに当たって抜けない。
　マウントを取り替えてあとは元に戻していくだけ。
　各マウントはメンバー側を先に固定してからセンターボルトを本締め。
　エンジン荷重がかかった状態でセンターボルトを締めておいた。
　１G締めってことになるのかな。
　リアマウントが締めにくかったけど上からなんとか手が入った。
　交換後、エンジンの振動がほとんどなくなった。
　ハンドルに伝わってきた振動も皆無。
　アクセルに対する追従性もすごくいい。
　無駄な力が逃げずにタイヤに伝わってるんだろう。
　シフトショックも皆無に。これはビックリ。
　今まで１→２の時にガツンとショックがあったんだけどニュルっと変速する。
　全体的にしっかり感が出た。
　新車の頃ってこんな感じだったのかな～
　マウントはちぎれてなかったけど、距離行ってる車は交換して損はないな。　
　

　走行距離　118641キロ
・スタビライザーブッシュ交換
　ロアアーム側４つ、メンバー側２つを交換。
　劇的に変化するものはないと思うけど安いのでリフレッシュも兼ねて。
　
・ハイビームインジゲーター点灯抵抗取付
　
　ツール王国MAXで1000円で売られていたものを装着。
　HIDのリレーをつないでいない運転席側のH4カプラーにポチっとつけるだけ。
　簡単だな～
　
　バッチリ点灯した。次回車検はHIDのまま挑戦してみよう。
　
　
　
　中身は抵抗とリレーだけという簡単なもの。構造が分かっていれば自作した方が
　安そうだ。

・触媒マフラーボルト穴修理
　マフラーを取り付けるための穴（触媒？）を修正。
　錆びててボルトがうまく入っていかない。
　なので応急処置として細いボルトとナットを使って固定していた。
　バンパー外した状態なので前から丸見え。
　これは修正するチャーンス！ってことで修正開始。
　タップを持参していなかったので適当なボルトにCRCをたっぷりつけてタップ的に
　３回まわして２回戻るみたいに少しずつやったらなんとか修正できた。
　マフラーも左右均等に締めれてなかったようで少し斜めになっていたので均等に
　締めて真っ直ぐにしておいた。前より深くガスケットが入ったので漏れることはない
　だろう～
　当然ボルトもちゃんとしたボルトにしといた。