その他の最近のブログ記事

・解体の続き

毎週土曜日は解体の日！って感じになってきてるけど、今週も解体するぜ！
まずはフロントガラスの取り外しから。
鉄部分とそれ以外は分けておかないと売れないのだ。

用意した道具はウインドシールドリムーバーセット。ヤフオクで1800円ぐらいで売ってた安物。
まずは、モールを引きちぎり、コーキングカッターで切っていく。

カッターナイフみたいなやつに引っ張れるワイヤーみたいなものが付いている形状をしているんだけど、コーキングにグイッと刃を差し込んで、スライドさせることでコーキングを切ることができる。上面、左右面はコーキングが薄いので１回ひっぱるだけで切れた。
底面はコーキングが分厚いようでカッターだけでは切れず、ワイヤーを使った。
ステンレスワイヤー（要するに針金）でのこぎりのようにギコギコと切っていくんだけど２人じゃないと無理！
もちつきをするかのごとく息を合わせてギコギコすること数分。やっと切れた。
切るというより摩擦熱で溶かす感じ。ワイヤーから白い煙が出ていたｗ

ガラスがなくなった♪
後でYoutubeなどでガラス交換の動画を見ていると、外からでなく中からも普通のカッターナイフを使って切っていた。
ガラスを持ちあげつつ何度もカッターを入れていく。
その方が数倍速くてラクチンだったと思われる。コーキングカッターとカッターナイフだけでできるし。
次回があればそうやってみよう。次はシルビアかな・・・ｗ
ガラスは割れていて使えないので、ハンマーで叩いて縦に一列ヒビを作って３つに折りたたんだ。
ガラスは埋め立てゴミとして処理。
ガラスがはずれたのでボディ切断を再開。

先日使ったセーバーソーの刃が欠けていたので、新しい刃を購入。２本で９８０円。
この刃、安いわりによく切れる！バイメタルでもなんでもないのに。
鉄板が２枚３枚重ねになってるところも少し時間はかかるけど難なくカットしていく。
最初からこの刃を使えばよかった・・・・。

縦にもう一回カットしてこんな風になりました。ボディのカットモデルみたいｗ

げ～♪トラに積んで鉄屑屋さんへGO!

150キロで3465円でした。１キロあたり22円だった。

残ったエンジン周りも、不要な部品は外して売りにいくぞ～！

・部品取車の解体の続き

先週は大雪のため作業できず・・・。
今週はついにボディ切断に着手。
ボディを鉄クズ屋に売りに行くために軽トラに載せれるよう切り刻むのだ。
４分割ぐらいにすれば載せれそう。

といってもまずは屋根を切ってオープンカーにしたい！
正月暴走仕様だ！？（え？）

用意した道具はディスクグラインダー（サンダー）、ジグソー、セーバーソー。
まず、サンダーでチャレンジ。
ディスクは金の卵。通称キンタマ。
すごい火花と共に切れていくけど・・・ディスクが減っていくのもものすごく速い。
そんなに広い範囲も切れず、５分もしないうちにあっとうまになくなってしまった。
続いて違う銘柄のディスクにするも似たような結果に。
サンダーでやると何枚ディスクがいることやら・・・・。
ってことで、ジグソーにチェンジ。
薄い１枚板部分は面白いように切れていく。切りカスもサンダーに比べて少ないし飛び散らないのがいい。
しかし１０ｃｍほどの刃では届かない場所がたくさん・・・。
そしてパワーも足りず４枚重ねになってるＣピラーなんか全然切れない。

そして、最後にセーバーソー。HitachiのJST100。ヤフオクで3000円ほどでゲットした品。
おまけでついてきた刃渡り１５ｃｍぐらいのバイメタルソーを使用。メーカー不明。
これが面白いように切れていく。何枚も重なっているところも時間はかかるけど少しずつ切れていく。
１枚板なんてきれすぎて怖いぐらい。１枚板はジグソーの方がいいね。

フロントガラス上、Ｃピラー、Ｂピラーとカットしてオープンカー状態に！
いや～なんかすがすがしい！

エイドリアーーーン！

リアサイドガラスははめ込みタイプなので室内側からモールをめくって外へグイグイ押し出していけば外れる。
サンバーのフロントガラスと同じ理屈。

そして、取り外した屋根は折りたたんでコンパクトに。

続いてフロアを真っ二つに切断。
作業しづらいのでボディをゴロン。

横にして切っていく。こちらもセーバーソーとジグソーでカット。
サンダーなんてもう使わないｗ

真っ二つになった！
でもまだ軽トラには積めない。軽トラの幅とムーヴのボディの幅が同じなのだ。
あと数ｃｍ小さくしないと。

ここでセーバーソーの刃が終了。今日のところはここまで！

次回は縦に真っ二つにして、フロントガラスも外すぞ！（もう割れてるけど）

・解体の続き

今週も解体です。
今日は主に車内パーツなどを金属部分と樹脂部分を分離して樹脂部分を細かく
裁断してゴミ処理センターへ持っていくという作業。
金属部分はお金になるからねｗ

車内から取り外された樹脂パーツたち。山積みだ。
タウンユースな新規格の軽だけあって内装パーツがほんと多い！

シートも表皮やウレタンスポンジをはがしてフレームだけに。
このシートフレームが重いのなんの。シルビアのシートなんかよりよっぽど重い。
樹脂パーツの裁断はグラインダーで。
金属パーツと違ってサクサク切れていく。
カットしたパーツをポリ袋に入れていく。
９０Ｌのポリ袋１０袋になりました。
それを軽トラにつんで市のゴミ処理センター（環境センター）へ捨ていく。
受付表に名前と住所を書いてポイ♪
袋に入ってさえいれば全部無料♪ステキ♪　
ただ、業者だと断られるらしい。
おれは個人だから関係ない！！
自治体によって違いはあると思うので、参考までに。

・解体

早速解体を。
と、その前に観察してみた。
やっぱりヤンチャな車だったようで色々なところが面白いｗ
サイド出しマフラーはタイコまで自作してて、なんとフレームに溶接して固定ｗｗｗｗ
ストラットにはなぜかＬＥＤが！足元光らせてたんだろうな。
ＬＥＤの固定はビニールテープでグルグル・・・・ｗｗ素晴らしいｗ
そしてバネは４本ともカットされていた。
ジャッキアップしただけで外せるぐらい短かったｗｗｗ
リアは水没車なのかな。中が腐ってた。車内は泥だらけ。
数年前の台風の時に浸水しちゃった車なのかもしれないな。
４年ぐらい前まではちゃんとディーラーで整備されていたようだ。
LLCのT字パイプが金属製に変わっていたし。
そこら中にダイハツディーラーの点検ステッカーが張ってあった。

では、解体開始。
まずは車内と外装から。
シートやカーペット、ダッシュボード、バンパーなどを外していく。
車内は犬小屋代わりにでもされていたのか、そこらじゅう毛だらけ・・・。
布パーツはもう使えそうにないな。
そしてシートやカーペット裏から小銭が700円ばかし出てきた♪
意外とあるもんですなぁ～。

ラジエターはアッパータンクが腐ってた。まぁ、仕方ないね。
ABS付きなのが珍しい。
前期の販売当時はオプション扱いで高価だったから装着車少ない。
後期から標準になってるから多いけど。
移植しようか迷う・・・。
簡単に乗るなら移植したい。配線関係はどうなってるんだろう・・・。

インパクトレンチがあるからサクサク進む♪
リアメンバーをごっそり落として色々なものを外していく。
リアドラムのセンターキャップがやたらきれい。
ドラムを外してみるとベアリングの色が新車時と違う。一度交換したようだ。
燃料タンクもきれい。ポンプもこれは交換経験があるような感じ。
ストレーナーが真っ白だもの。１７万も走ってたら茶色くなると思うし。
残ったガソリンはキューブにｗｗｗ
　
って２時間ほどで無事エンジンおりました。
といってもメンバーごと下しただけなんだけどね。
エンジンクレーンは使っていません。
ウマ４つと、２トンの油圧ジャッキ２個、タイヤ１本でエンジンおろしてます。
タイヤの上に乗せておけば床がコンクリートであれば引っ張ることでスライドできます。
次回はいらない部品を裁断して廃棄していきます。
ボディは鉄くずとして売るのでいくらになるか楽しみだ♪

エイドリアーーーン！

・部品取り車購入

ヤフオクでオルタネーターを探していたらエンジンの出品を発見。
エンジンは車に乗ったままのようだ。お値段29800円残り２日、岡山県、入札なし。
ほぉ・・・・・。
出品者に質問をして、車丸ごと譲ってくれないか交渉してみると、ＯＫをもらえた。
早速入札。ライバルは現れずそのまま落札。
そして積載車の手配をして引き取りに行ってきた。

多少の部品の欠品はあったけど、そのまま乗れなくもない状態。

ヤンチャ仕様だったらしく、バネカット、直管サイド出しマフラーなどなかなか面白い。

エンジンも普通にかかる。
ヘッドカバーからのオイル漏れがすごいけど、特に不具合もなさそう。
オートチョークもしっかり効いてる。
オルタネーターの発電も14.6Vあるので問題なし。
エアコンもマグネットクラッチ音はしているので効いているんじゃないかと思う。
（冬なので冷房は判断できないｗ）

車内は物置代わりに使われていたようで・・・・まぁ、こんなもんかなと。
ドアロック関係がついていないので、中からドアが開けれないというｗ
閉じ込められて出られなくなる可能性が高いので注意しなければｗｗ
来週あたりからコイツをバラしていきます！

・ユーザー車検
　
　今回もユーザー車検です。
　まずは書類関係から。
　継続車検のシートを購入。
　必要事項を記入し、今度は重量税と検査代金を支払う。　
　続いて自賠責保険を更新。これが一番高い。
　ライン予約受付に行き、これらの書類を提出。
　問題なければラインに並ぶ。
　今回もオーナーのともろんが運転してラインを通してもらった。
　やさしい検査員のお姉さんが誘導してくれたｗ
　こういうところで女性を見るとなんだかうれしくなる〜
　まずは車台番号の確認と外観、内装のチェックから。
　ドライバーはクルマから降りてボンネットを開ける必要がある。
　検査員はボンネットをあけてくれない。
　外観検査が終わると排ガス検査。
　マフラーの中に突っ込んでしばらくすると合否判定が出る。
　
　次はサイドスリップ。青い板の上をゆっくりまっすぐ走るだけ。
　なんとここでNG。一度バックさせてもらいもう一度検査してもNG。
　検査の意味わからずにハンドルこじってたからNGになったかも・・・。
　続いてブレーキのテスト。
　ローラーの上にクルマを乗せて電光掲示板に「ブレーキを踏む」と出たら
　フットブレーキを親の敵のように強く踏む。ABS車はABSが効かない程度に。
　ABSが効いちゃうとNG扱いになっちゃう。
　そしてパーキングブレーキのテストへ。
　フット同様、思いっきり踏む。（ムーヴはペダル式）
　どちらもOKだった。
　次はスピードメーターのテスト。
　４０キロの時点でパッシングをする。
　パッシングはちょい長めにしないと反応してくれない。
　続いて光軸のテスト。
　ハイビームにしてしばし待つ。左右それぞれが検査される。
　右がダメだった。
　
　最後はリフトで持ち上げられ、検査員の指示のもと、灯火類、ホーン、ウォッシャーなど
　のチェックがある。
　落ちたのはサイドスリップと右の光軸。
　
　テスター屋で光軸とサイドスリップを調整。
　でも、おっちゃんいわくサイドスリップは問題ないよと。
　結局、タイロッドの固定ボルトを増し締めしただけで未調整。
　でも、きっちり調整料とられた・・。光軸とあわせて4200円。たかいなぁ。
　そしてもう一度ラインに並び無事合格。
　新しい車検証を発行してもらって完了！
　トータル34000円ぐらいでした。
　
　走行距離129027キロ

・HID取り外し
　ハイビームインジゲーターが光らないのでHIDをハロゲンに戻した。
　中途半端に残っていたら指摘されるのでバラストまできっちり撤去。
　ハロゲンは車検向けバルブ。3100Kという明るさ重視のやつ。
・エアロ撤去
　普通車枠になってしまうので前後スポイラーを撤去。
・車検に向けての点検
　その他車検に向けて点検をした。

・車検
　今回もユーザー車検です。
　軽自動車検査協会（通称：軽陸）へGO!
　
　今年２月から検査予約がネットからもできるようになっていました。
　いや～便利（・∀・）
　
　
　早速書類関係の処理をして検査ラインに並びます。

　まず最初の外観チェックで、リップスポイラーがＮＧ（；´Д｀）
　全幅が1540ミリを超えるそうな。
　
　続いて光軸が両方ともNG。どちらも下向いてるらしい。
　いじってないんだけどなぁ・・・・
　さらに光量不足とのこと。エンジン回転数上げてもNGだった。
　車検対応って書いてあるのに・・・・398円のバルブ（－－；）

　仕方ないのでサンバーについてたバルブを拝借して交換。
　光軸はきっちり合わせておきたいので、隣接するテスター屋さんへ。

　ちょいちょいっと調整してもらいました。
　発電不足なのかまだ光量が足りない様子。
　でも、アクセルを少し踏んだ状態でギリギリOKな範囲に。
　オルタネーターの交換を視野に入れておいた方がいいかもしれないな。
　2100円かかったけど、正直ちょっと高い気がする。1000円ぐらいでいいんじゃない？

　
　車検場に戻りリップスポイラーを外して再検査！
　そして無事合格しました♪
　新しいシールを貼ってリップスポイラーを元に戻して車検完了！

　しっかり整備したおかげか、光軸以外の不具合はなかった。
　ぶっちゃけ光軸は個人環境では検査のしようがない。
　壁に当てて・・とかいうけど、機械判定にはかなわない。
　なんか悔しいけど仕方ないと割り切ろう。

　ちなみに前回計測されたホイール＆タイヤのはみ出しは今回はノーチェック。
　マフラー音量もマフラーを変えて静かになっているから当然のごとく無問題でした。

　書類代　35円
　検査料　1400円
　重量税　7600円
　自賠責保険　18980円
　テスター屋光軸調整　2100円
　合計　30115円

　光軸落ちなきゃ3万円切ってたのになぁ・・・残念（´・ω・｀）

　オルタネーター交換の準備しようっと。

・発炎筒交換
　期限切れになっていたので交換。
　
　少し高くなるけど着火タイプではなくＬＥＤタイプにしてみた。
　期限はないのでいいかな～なんて。
　エーモンの製品でトライアルで698円で購入。
　電池入れて使ってみたけど・・・この程度の光で大丈夫なんだろうか（＾＾；）
　昼間はほとんど意味ないような・・・

・ＬＬＣ交換
　リザーバータンクの中のLLCの色がなんか変な色なので交換することに。
　リザーバータンクの底には茶色いヘドロが・・・
　ラジエターもキャップ付近が真っ茶色。
　どっかが錆びてるっぽい。
　エンジンやラジエターはアルミなんだけどどこが錆びてるんだろう・・・
　かなりヘドロがたまっていたのでもしかしてオイルが混ざってる？！
　ヘッドガスケット抜け！？
　でも、錆び水があるのはリザーバータンク＆キャップ付近のみ。
　どうもキャップが悪いんじゃないかと思いつつも、はっきりとした原因はつかめないままLL
　C交換。
　
　ヒーターも動かして水の色がきれいになるまで入れては抜き・・・を繰り返した。
　錆色の水が出なくなったらLLCを投入。
　原液のまま２Lほど注入。それを水道水で希釈するという感じ。
　エンジンを載せ換えて以降、約２年間ほど一度も交換していないってこともあって入念な
　エア抜きをした。
　
　細かい気泡がたくさん出ていたんだけど３０分ほど放置していたら出なくなった。
　通常トヨタ・ダイハツ車のLLCは赤色やピンクなんだけど、赤色が嫌いなので緑使ってま
　す。色以外の成分は変わらないので全く問題なし。
　
　走行距離114069キロ

・ラジエターキャップ交換
　
　錆びているのがキャップ～リザーバータンクということで、キャップが一番怪しい。
　前にリザーバータンクの中がかなり減っていたことがあったし、キャップが時々動作不良
　を起こしているんじゃないかと思われる。
　念のため高いものでもないし、１０万キロを超えているので新品を投入。
　
　同じ圧力1.1キロ。ダイキＥＸで９９８円。

・エンジンルーム水洗い
　先日こぼしてしまったエンジンオイルが気になったので洗ってみた。
　
　リレーボックスとバッテリー、オルタネーターには水をかけないようにして洗剤つけてゴ
　シゴシ。
　軍手に洗剤つけると洗いやすかった♪
　みすぼらしいエンジンルームを水洗いしてきれいさっぱり♪
　黒いパーツが黒くなるだけできれいに見えますな（・∀・）
　艶出し保護剤塗っちゃおうか？ｗ

・車検用点検簿
　
　点検簿つけました。
　ちゃんとブレーキパッドやドラムも確認しましたよ。
　特に問題はなさそう～
　タペットカバーのオイル漏れもしっかり直ってるのでエンジン回りに関しては一発合格が
　目標！
　車検の予約を入れました。１９日午前に行ってきます（｀・ω・´）

・ワイパーアーム塗装
　根元のキャップを外して１２ミリのナットを外せば取り外せる。
　外れにくい場合はワイパーを起こした状態でガコガコすれば簡単に外れる。
　
　ワイヤーブラシでサビを落として物干し竿に干して、シャシーブラックで塗装。
　本当はつや消しブラックがよかったんだけど・・・・手元にないから妥協ｗ
　
　元に戻して完成！

・助手席ワイパーブレード交換
　ブレードのロック部分が割れていてガタガタするので新品に交換。
　トライアルで売ってたゴム付で375円のブレード。長さは425ミリ。

・アライメント
　
　ハンドルセンターがずれていたのでそれを修正。
　
　フロントトーをゼロにした。
　何度か試走しては調整を繰り返してほぼ満足のいくレベルになった。
　以前よりハンドルの戻る力が増えた気がする。
　走行中はトーが開くからトーアウトになってるんだろうな、それを踏まえてトーはインに向け
　た方が運転はしやすいかもしれない。

・シャシーブラック塗装
　下回りの一部をシャシーブラックで塗装した。
　フロントメンバーはブレーキフルードの侵食で塗装が浮いてた。
　ワイヤーブラシでこすって旧塗装をはがしてから塗っておいた。

・ロアアームボールジョイントブーツ交換
　
　大野ゴムDC-1620　（定価770円）に交換。
　純正だと　43345-97201-000 で同じ770円。
　
　スタビを外す。
　ロアアーム側の１７ミリナットを緩め、メンバー側のブッシュ部１４ミリ４本を外すと手前に
　引き出せる。
　
　ロアアーム付け根１４ミリ（運転席と助手席側とで固定方法が違う）を緩める
　運転席側、ボルト＆ナット、助手席側ボルト＆固定ナット
　あくまで緩めるだけ。
　
　止めピンを引き抜く。このピンは再利用可能。
　
　ボールジョイント部の１７ミリナットを緩める。
　ナットはつけたままにしておく。
　
　ナックルを鉄ハンマーで叩く。
　この時ロアアームを下へ下げるように力を加えておくとラク。
　決してタイロッドを叩かないように。
　タイロッドエンドプーラーはスペースの問題で入らなかった。
　薄型のプーラーが必要になるようだ。
　
　ロアアームの付け根のボルトを取り外してロアアームを取り出す。
　写真は運転席側。助手席側はボルトしか取り外せない。
　
　ロアアーム単体になると作業がしやすくなるのだ。
　　
　ブーツはマイナスドライバーを打ち込んで外す。
　
　古いグリスをできるだけふき取る。
　
　これぐらいキレイにする。
　この時ブレーキクリーナー等は使ってはいけない。
　ボールジョイントの動きのチェックも忘れずに。
　縦方向に引っ張ってガタがあるようだとロアアームごと交換した方がいいだろう。
　
　新旧ブーツの比較。古い方はもうカチコチ。
　
　エーゼットの万能グリス
　
　こいつを塗る。
　
　新しいブーツの中にもグリスを塗る
　
　３６ミリのソケットがちょうどよかった。
　
　コンコンとハンマーで満遍なく叩きながら圧入していく。
　強く叩くとブーツが破れてしまうので注意。
　
　隙間がなくなるまで押し込んだら完成。
　アームやスタビを元に戻して完成。
　ボールジョイントが供回りしてしまう時は下からジャッキで軽く持ち上げると供回りを防げる。
　ハンドル位置が直進状態で本締めしよう。
　ロアアーム付け根は１G締め。
　
走行距離113845キロ